Siin pole sa kunagi üksi
Ja siin ma olen Delhis. Lennujaamahoonest väljudes hingan sisse metropoli kuuma, saastunud õhku ja tunnen sõna otseses mõttes kümneid ootavaid pilke taksojuhtidelt, kellel sildid käes, mis on tihedalt mööda piirdeid sirutatud. Ma ei näe oma nime, kuigi broneerisin auto hotelli. Lennujaamast India pealinna, New Delhi linna keskusesse jõudmine on lihtne: teie valik on takso ja metroo (üsna puhas ja hästi hooldatud). Metrooga kestab sõit umbes 30 minutit, autoga umbes tund, olenevalt liiklusest tänavatel.
Olin linna nägemisega kannatamatu, seega eelistasin taksot. Juht osutus euroopalikult reserveeritud ja vaikivaks. Peaaegu ilma ummikuteta kihutasime Main Bazaari poole, mille kõrval asus mulle soovitatud hotell. Selle kuulsa tänava valisid kunagi hipid. Siin on lihtne mitte ainult leida kõige soodsamat eluasemevalikut, vaid ka tunda idamaise basaari kirevat kirev elu. See algab varahommikul, päikesetõusul ja ei lõpe, tõenäoliselt kuni südaööni. Iga maatükk siin, välja arvatud kitsas jalakäijate tee, on hõivatud ostusaalidega, kus on suveniirid, riided, toit, majapidamistarbed ja vanavara.
Juht tiirutas pikka aega mööda kitsaid sõiduradasid kõrvulukustavalt tihedas rikšade, ostjate, jalgrataste, lehmade, rataste ja autode rahvamassis ning peatus lõpuks sõnadega: «Ja siis tuleb kõndida – auto siit läbi ei lähe. See on tänava lõpu lähedal." Tundes, et midagi on valesti, otsustasin mitte käituda nagu ärahellitatud preili ja koti üles võttes jätsin hüvasti. Loomulikult ei olnud tänava lõpus hotelli.
Delhi heledanahaline mees ei saa ilma saatjata mööduda minutitki. Kohe hakkasid mulle lähenema uudishimulikud möödujad, kes pakkusid abi ja tutvusid. Üks neist saatis mind lahkelt turismiinfopunkti ja lubas, et annab kindlasti tasuta kaardi ja selgitab teed. Ühes suitsuses kitsas toas ootas mind sõbralik töötaja, kes teatas sarkastilise muigega, et minu valitud hotell asub slummipiirkonnas, kus pole turvaline elada. Olles avanud kallite hotellide veebilehed, ei kõhelnud ta mainekate piirkondade luksustubade reklaamimisest. Selgitasin kähku, et usaldan sõprade soovitusi ja murdsin ilma raskusteta tänavale. Järgmised saatjad osutusid mitte nii kauplevateks kui nende eelkäijad ja tõid mind mööda lootusetult risustatud tänavaid otse hotelli ukse taha.
Hotell osutus üsna hubaseks ja India puhtusekontseptsioonide kohaselt hoolitsetud kohaks. Ülemise korruse avatud verandalt, kus asub väike restoran, võis imetleda värvilist vaadet Delhi katustele, kus teatavasti ka inimesed elavad. Olles selles riigis viibinud, mõistate, kui säästlikult ja tagasihoidlikult saate ruumi kasutada.
Pärast lendu näljasena tellisin hoolimatult karri friikartuleid, falafeli ja kohvi. Nõude portsjonite suurused olid lihtsalt šokeerivad. Lahustuv kohv valati heldelt ääreni kõrgesse klaasi, selle kõrval hiiglaslikul alustassil lebas “kohvilusikas”, mis meenutas oma suuruselt pigem söögituba. Minu jaoks jääb saladuseks, miks paljudes Delhi kohvikutes juuakse klaasidest kuuma kohvi ja teed. Igatahes sõin õhtust kahe peale.
Hilisõhtul püüdsin kurnatuna toast tekikotti või vähemalt lisalina leida, aga tulutult. Pidin end katma kahtlase puhtuse tekiga, sest õhtuks läks järsku väga külmaks. Akna taga jätkasid hilisele kellaajale vaatamata autod müramist ja naabrid lärmakalt lobisesid, aga mulle hakkas see elutiheduse tunne juba meeldima.
Grupi selfie
Minu esimene hommik pealinnas algas ekskursiooniga. Reisibüroo kinnitas mulle, et see on 8-tunnine reis kõigi peamiste vaatamisväärsuste juurde koos tõlkega inglise keelde.
Buss ei jõudnud ettenähtud ajal. 10-15 minuti pärast (Indias seda aega hiliseks ei peeta) tuli mulle järgi kenasti riietatud särgi ja teksadega indiaanlane – giidi assistent. Minu tähelepanekute kohaselt peetakse India meeste jaoks iga särki ametliku stiili näitajaks. Samas pole absoluutselt vahet, millega seda kombineerida – räsitud teksade, Aladdini või pükstega.
Uus tuttav juhatas mind grupi kogunemispaika, manööverdades üleloomuliku väledusega läbi tiheda rahvamassi. Möödudes paarist sõidureast, jõudsime vana põriseva bussini, mis meenutas kõnekalt nõukogude lapsepõlve. Mulle määrati esirinnas aukoht. Kui kajut täitus turistidega, mõistsin üha enam, et peale minu selles seltskonnas eurooplasi ei oleks. Võib-olla poleks ma sellele tähelepanu pööranud, kui poleks olnud laiad õppivad naeratused kõigilt, kes bussi astusid. Giidi esimeste sõnadega märkisin, et tõenäoliselt ma selle reisi jooksul midagi uut teada ei saa – giid ei vaevunud üksikasjaliku tõlkega, tehes vaid põgusaid ingliskeelseid märkusi. See asjaolu ei morjendanud mind sugugi, sest mul oli võimalus minna ekskursioonidele “oma rahvale”, mitte nõudlikele eurooplastele.
Alguses suhtusid minusse mõningase ettevaatlikkusega kõik grupi liikmed ja giid ise. Aga juba teisel objektil – valitsushoonete juures – küsis keegi arglikult:
– Proua, kas ma saan selfie teha? Nõustusin naeratades. Ja me läheme minema.
Vaid 2-3 minuti pärast rivistusid kõik meie grupi 40 inimest kiiruga rivisse, et valge inimesega pilti teha, mida Indias peetakse ikka veel millekski heaks endeks. Meie giid, kes alguses vaikselt protsessi jälgis, võttis peagi korralduse üle ja hakkas nõu andma, kuidas kõige parem püsti tõusta ja mis hetkel naeratada. Fotosessiooniga kaasnesid küsimused, mis riigist ma pärit olen ja miks ma üksi reisin. Saanud teada, et mu nimi on Light, ei tundnud mu uute sõprade rõõmul piire:
– See on india nimi*!
Päev oli tegus ja lõbus. Igal saidil veendusid meie rühma liikmed liigutavalt, et ma ei eksiks ja nõudsid oma lõunasöögi eest tasumist. Ja vaatamata kohutavatele ummikutele, peaaegu kõigi grupiliikmete pidevatele hilinemistele ja asjaolule, et seetõttu ei olnud meil aega enne sulgemist Gandhi muuseumi ja Red Fordi juurde jõuda, meenutan seda reisi tänuga. veel kaua aega.
Delhi-Haridwar-Rishikesh
Järgmisel päeval pidin sõitma Rishikeshi. Delhist pääseb joogapealinna takso, bussi ja rongiga. Delhi ja Rishikeshi vahel puudub otsene raudteeühendus, mistõttu reisijad lähevad tavaliselt Haridwari, kust nad lähevad ümber takso, rikša või bussiga Rikisheshi. Kui otsustate osta rongipileti, on seda lihtsam teha ette. Koodi saamiseks vajate kindlasti India telefoninumbrit. Sel juhul piisab, kui kirjutada saidil märgitud e-posti aadressile ja selgitada olukorda – kood saadetakse teile posti teel.
Kogenud inimeste nõuande järgi tasub bussiga sõita vaid äärmisel juhul – see on ebaturvaline ja kurnav.
Kuna elasin Delhis Paharganj kvartalis, siis lähimasse raudteejaama New Delhisse oli võimalik jõuda jalgsi 15 minutiga. Kogu reisi jooksul jõudsin järeldusele, et India suurlinnades on raske eksida. Iga mööduja (ja veelgi enam töötaja) selgitab välismaalasele hea meelega teed. Näiteks juba tagasiteel jaamas valves olnud politseinikud ei rääkinud mulle mitte ainult üksikasjalikult, kuidas perroonile pääseda, vaid otsisid mind veidi hiljem üles, et teavitada, et on toimunud muudatus. ajakava.
Haridwari sõitsin Shatabdi Expressi rongiga (CC klass**). Teadlike inimeste soovituste kohaselt on selline transport kõige turvalisem ja mugavam. Sõime mitu korda reisi jooksul ning menüüs olid taimetoidud ja pealegi veel vegantoidud.
Tee Haridwari lendas märkamatult mööda. Väljaspool poriseid aknaid vilkusid kaltsudest, papist ja laudadest tehtud onnid. Sadhud, mustlased, kaupmehed, sõjaväelased – ma ei saanud jätta tundmata toimuva ebareaalsust, nagu oleksin langenud keskaega koos selle hulkurite, unistajate ja šarlatanitega. Rongis kohtasin noort India mänedžeri Tarunit, kes oli teel Rishikeshi ärireisile. Kasutasin juhust ja pakkusin, et jõuan kahele takso peale. Noormees kauples rikšaga kiiresti reaalset, mitteturistilist hinda. Teel küsis ta minu arvamust Putini poliitika, veganluse ja globaalse soojenemise kohta. Selgus, et mu uus tuttav on Rishikeshis sage külaline. Küsimusele, kas ta joogaga tegeleb, Tarun vaid naeratas ja vastas, et … ta tegeleb siin ekstreemspordiga!
– mäesuusatamine, rafting, benji-hüpped. Kas kavatsete ka seda kogeda? küsis indiaanlane teravalt.
"See on ebatõenäoline, ma tulin millegi täiesti muu pärast," püüdsin selgitada.
– Meditatsioon, mantrad, Babaji? Tarun naeris.
Naersin vastuseks segaduses, sest ma polnud selliseks pöördeks üldse valmis ja mõtlesin, kui palju avastusi mind siin riigis veel ees ootab.
Ashrami väravas kaasreisijaga hüvasti jättes, hinge kinni hoides, läksin sisse ja suundusin valge ümmarguse hoone poole.
Rishikesh: natuke Jumalale lähemal
Pärast Delhit tundub Rishikesh, eriti selle turistlik osa, olevat kompaktne ja puhas koht. Siin on palju välismaalasi, millele kohalikud peaaegu ei pööra tähelepanu. Ilmselt esimene asi, mis turistidele muljet avaldab, on kuulsad Ram Jhula ja Lakshman Jhula sillad. Need on küll üsna kitsad, kuid samas rattajuhid, jalakäijad ja lehmad neile üllatuslikult kokku ei põrka. Rishikeshis on tohutul hulgal välismaalastele avatud templeid: Trayambakeshwar, Swarg Niwas, Parmarth Niketan, Lakshmana, Gita Bhavani elumajakompleks … India kõigi pühade paikade ainus reegel on enne sisenemist kingad jalast võtta ja loomulikult , ei säästa pakkumisi J
Rishikeshi vaatamisväärsustest rääkides ei saa mainimata jätta ka Biitlite Ashrami või Maharishi Mahesh Yogi Ashrami, Transtsendentaalse Meditatsiooni meetodi loojat. Siia pääseb ainult piletitega. See koht jätab müstilise mulje: tihnikutesse mattunud lagunevad hooned, tohutu veidra arhitektuuriga peatempel, laiali pillutatud munajad majad mediteerimiseks, paksude seinte ja pisikeste akendega kambrid. Siin saate jalutada tunde, kuulates linde ja vaadates kontseptuaalseid graffitiid seintel. Peaaegu igas hoones on sõnum – graafika, tsitaadid Liverpooli neliku lauludest, kellegi taipamine – kõik see loob sürrealistliku õhkkonna 60ndate ajastu ümbermõeldud ideaalidest.
Rishikeshi sattudes saad kohe aru, milleks kõik hipid, biitnikud ja otsijad siia tulid. Siin valitseb õhus vabaduse vaim. Isegi ilma palju vaeva nägemata unustate metropoli valitud raske tempo ja hakkate tahes-tahtmata tundma mingit pilvetult õnnelikku ühtsust ümbritsevate ja kõigega, mis teiega juhtub. Siin saab hõlpsasti läheneda igale möödujale, küsida, kuidas läheb, vestelda eelseisvast joogafestivalist ja heade sõpradega lahku minna, et järgmisel päeval taas laskumisel Gangese äärde minna. Pole asjata, et kõik Indiasse ja eriti Himaalajasse tulijad taipavad ühtäkki, et soovid täituvad siin liiga kiiresti, justkui juhiks keegi sind käest kinni. Peaasi, et oleks aega neid õigesti sõnastada. Ja see reegel tõesti toimib – minu peal testitud.
Ja veel üks oluline fakt. Rishikeshis ei karda ma sellist üldistust teha, kõik elanikud on taimetoitlased. Vähemalt on kõik, kes siia satuvad, lihtsalt sunnitud vägivallatoodetest loobuma, sest kohalikest poodidest ja toitlustusest lihatooteid ja roogasid ei leia. Pealegi on siin palju veganitele mõeldud toitu, millest annavad kõnekalt tunnistust hinnasildid: “Veganitele küpsetamine”, “Veganikohvik”, “Vegan Masala” jne.
jooga
Kui lähete Rishikeshi joogat harjutama, siis on parem valida eelnevalt arsham, kus saaksite elada ja harjutada. Mõnes neist ei saa ilma kutseta peatuda, kuid on ka neid, kellega on lihtsam kohapeal läbi rääkida kui interneti kaudu pikka kirjavahetust sõlmida. Olge valmis karma joogaks (teile võidakse pakkuda abi söögitegemisel, koristamisel ja muudes majapidamistöödes). Kui plaanid tunnid ja reisid kombineerida, siis on lihtsam leida Rishikeshis majutus ja tulla eraldi tundideks lähimasse ashramisse või tavalisse joogakooli. Lisaks toimuvad Rishikeshis sageli joogafestivalid ja arvukad seminarid – teateid nende sündmuste kohta näete igal sambal.
Valisin Himaalaja joogaakadeemia, mis on keskendunud peamiselt eurooplastele ja venelastele. Kõik siinsed tunnid on tõlgitud vene keelde. Tunnid toimuvad iga päev, välja arvatud pühapäev, kell 6.00-19.00 koos vaheaegadega hommiku-, lõuna- ja õhtusöögiks. See kool on mõeldud nii neile, kes otsustavad saada juhendaja tunnistuse, kui ka kõigile.
Kui võrrelda õppimisele lähenemist ja õpetamise kvaliteeti, siis esimese asjana kohtate tundides järjepidevuse põhimõtet. Ei mingeid keerulisi akrobaatilisi asanasid enne, kui valdate põhitõdesid ja mõistate iga poosi lihase tööd. Ja see pole ainult sõnad. Ilma klotside ja vöödeta ei tohtinud me palju asanaid teha. Võiksime poole tunnist pühendada ainuüksi allapoole suunatud koera joondumisele ja iga kord õpime selle poosi kohta midagi uut. Samal ajal õpetati meid kohandama oma hingamist, kasutama igas asanas bandhasid ja töötama kogu seansi jooksul tähelepanuga. Kuid see on eraldi artikli teema. Kui proovite kogetud iganädalast praktikakogemust üldistada, siis pärast seda saate aru, et kõik, ka kõige raskem, on saavutatav pideva hästi ülesehitatud praktikaga ning oluline on aktsepteerida oma keha sellisena, nagu see on.
tagastamine
Naasin Delhisse Shiva puhkuse eelõhtul – Maha Shivaratri**. Koidikul Haridwari poole sõites olin üllatunud, et linn ei paistnud magama minevat. Muldkehadel ja peatänavatel põlesid mitmevärvilised valgustid, keegi kõndis mööda Gangest, keegi lõpetas viimaseid ettevalmistusi puhkuseks.
Pealinnas oli mul pool päeva aega, et osta allesjäänud kingitused ja vaadata seda, mida eelmisel korral vaadata ei jõudnud. Kahjuks langes mu viimane reisipäev esmaspäevale ja sel päeval on Delhis kõik muuseumid ja mõned templid suletud.
Seejärel võtsin hotellitöötajate nõuandel esimese ettejuhtuva rikša ja palusin end viia kuulsasse sikhide templisse – Gurdwara Bangla Sahib, mis oli hotellist 10-minutilise autosõidu kaugusel. Riksamees oli üliõnnelik, et selle marsruudi valisin, soovitas ise piletihinda määrata ja küsis, kas mul on vaja kuhugi veel minna. Nii õnnestus mul õhtuses Delhis sõita. Riksa oli väga lahke, valis pildistamiseks välja parimad kohad ja pakkus isegi, et teeks pilti minust tema transpordiga sõitmas.
Kas sa oled õnnelik, mu sõber? ta muudkui küsis. – Ma olen õnnelik, kui sa oled õnnelik. Delhis on nii palju ilusaid kohti.
Päeva lõpupoole, kui mõtlesin mõttes, kui palju see hämmastav jalutuskäik mulle maksma läheb, pakkus mu giid ootamatult oma suveniiripoest läbi astumist. Riksa ei läinud isegi “oma” poodi, vaid avas mulle ainult ukse ja kiirustas tagasi parklasse. Segaduses vaatasin sisse ja sain aru, et olen ühes turistidele mõeldud eliitbutiigist. Delhis olen juba kohanud tänavahaukujaid, kes püüavad kergeusklikud turistid kinni ja näitavad neile parema ja kallima kaubaga teed suurtesse kaubanduskeskustesse. Minu rikša osutus üheks neist. Olles ostnud tänutäheks imelise reisi eest veel paar India salli, naasin rahulolevana oma hotelli.
Sumiti unistus
Juba lennukis, kui üritasin oma kogemusi ja teadmisi kokku võtta, pöördus minu poole ootamatult lähedal toolil istunud umbes 17-aastane noor indiaanlane:
— Kas see on vene keel? küsis ta mu avatud loenguplokile osutades.
Nii sai alguse üks mu teine India tuttav. Mu reisikaaslane tutvustas end kui Sumit, ta osutus Belgorodi ülikooli arstiteaduskonna tudengiks. Kogu lennu ajal rääkis Sumit ilmekalt, kuidas ta armastab Venemaad ja mina omakorda tunnistasin oma armastust India vastu.
Sumit õpib meie riigis, sest Indias on haridus liiga kallis – 6 miljonit ruupiat kogu õppeperioodi eest. Samas on ülikoolides liiga vähe riigieelarvelisi kohti. Venemaal läheb haridus tema perele maksma umbes 2 miljonit.
Sumit unistab reisida mööda Venemaad ja õppida vene keelt. Pärast ülikooli lõpetamist kavatseb noormees naasta koju inimesi ravima. Ta tahab saada südamekirurgiks.
"Kui saan piisavalt raha teenida, avan kooli vaeste perede lastele," tunnistab Sumit. – Olen kindel, et 5–10 aasta pärast suudab India ületada madala kirjaoskuse taseme, olmejäätmete ja isikliku hügieeni elementaarsete reeglite mittejärgimise. Nüüd on meie riigis programme, mis nende probleemidega võitlevad.
Kuulan Sumitit ja naeratan. Minu hinges sünnib arusaam, et olen õigel teel, kui saatus annab võimaluse reisida ja kohtuda nii suurepäraste inimestega.
* Indias on nimi Shweta, kuid ka hääldus koos häälikuga “s” on neile selge. Sõna "Shvet" tähendab sanskriti keeles valget värvi, aga ka "puhtust" ja "puhtust".
** Mahashivaratri püha Indias on jumal Šivale ja tema naisele Parvatile pühendumise ja kummardamise päev, mida tähistavad kõik õigeusklikud hindud Phalguni kevadkuul ööl enne noorkuud (kuupäev "hõljub" alates veebruari lõpust). märtsi keskpaigani Gregoriuse kalendri järgi). Puhkus algab Shivaratri päeval päikesetõusul ja kestab terve öö templites ja kodualtaritel, see päev möödub palvetes, mantrate lugedes, hümnide lauldes ja Šivat kummardades. Shaivites paastub sel päeval, ei söö ega joo. Pärast rituaalset vanni (Gangese või mõne muu püha jõe pühas vees) panevad šaivid selga uued riided ja tormavad lähimasse Šiva templisse, et talle ohverdada.