Kuidas jätkusuutlikud moebrändid töötavad: Mira Fedotova lugu

Moetööstus muutub: tarbijad nõuavad rohkem läbipaistvust, eetikat ja jätkusuutlikkust. Rääkisime Venemaa disainerite ja ettevõtjatega, kes on oma töös pühendunud jätkusuutlikkusele

Varem kirjutasime, kuidas ilubränd Don't Touch My Skin lõi taaskasutatud pakenditest aksessuaaride sarja. Seekord vastas küsimustele Mira Fedotova, samanimelise rõivabrändi Mira Fedotova looja.

Materjalide valikust

Töötan kahte tüüpi kangaid – tava- ja laokangaid. Tavalisi toodetakse pidevalt, neid saab hankijalt osta aastaid mis tahes mahus. Laos on ka materjale, mille järele ühel või teisel põhjusel nõudlust ei olnud. Näiteks see jääb moemajadele pärast kollektsioonide kohandamist alles.

Suhtun seda tüüpi kangaste hankimisse erinevalt. Tavalistele on mul range meeskonnalimiit. Arvestan ainult GOTS või BCI sertifikaadiga mahepuuvilla, lüotselli või nõgest. Kasutan ka linast, aga palju harvem. Lähiajal tahan väga tegeleda taimse nahaga, olen juba leidnud viinamarjanaha tootja, kes pälvis 2017. aastal H&M Global Change Awardi auhinna.

Foto: Mira Fedotova

Laokangastele ma nii rangeid nõudeid ei sea, sest põhimõtteliselt on nende kohta alati väga vähe infot. Mõnikord on raske isegi täpset koostist teada ja ma püüan tellida kangaid ühest kiust – neid on lihtsam taaskasutada. Laokangaste ostmisel on minu jaoks oluline kriteerium nende vastupidavus ja kulumiskindlus. Samas on need kaks parameetrit – monokompositsioon ja vastupidavus – kohati vastuolus. Looduslikud materjalid, ilma elastaani ja polüestrita, deformeeruvad kulumise ajal ühel või teisel viisil, võivad põlvedest välja venida või kokku tõmbuda. Mõnel juhul ostan isegi XNUMX% sünteetikat laost, kui ma ei leidnud sellele alternatiivi. Nii oli sulejopedega: õmblesime need varupolüester vihmamantlitest, sest ma ei leidnud looduslikku vetthülgavat ja tuulekindlat kangast.

Materjalide leidmine nagu aardejaht

Lugesin palju säästvast moest, kliimamuutustest – nii teaduslikke uurimusi kui artikleid. Nüüd on mul taust, mis hõlbustab otsustusprotsessi. Kuid kõik tarneahelad on endiselt väga läbipaistmatud. Vähemalt mingi teabe saamiseks tuleb esitada palju küsimusi ja sageli ei saa neile vastuseid.

Minu jaoks on väga oluline ka esteetiline komponent. Usun, et sellest, kui ilus asi on, oleneb, kas inimene tahab seda asja hoolega kanda, hoiustada, teisaldada, hooldada. Ma leian väga vähe kangaid, millest ma tõesti tahan toodet luua. Iga kord on see nagu aardejaht – tuleb leida materjalid, mis meeldivad esteetiliselt ja samas vastavad minu jätkusuutlikkuse kriteeriumitele.

Tarnijatele ja partneritele esitatavatest nõuetest

Minu jaoks on kõige olulisem kriteerium inimeste heaolu. Minu jaoks on väga-väga oluline, et kõik minu partnerid, töövõtjad, tarnijad kohtleksid oma töötajaid inimestena. Ma ise püüan olla tundlik nende suhtes, kellega koos töötan. Näiteks korduvkasutatavad kotid, milles oste välja anname, on meile õmmelnud neiu Vera. Ta määras nende kottide hinna ise. Kuid mingil hetkel sain aru, et hind ei vasta panditud tööle ja tegin ettepaneku tõsta makset 40%. Tahan aidata inimestel mõista oma töö väärtust. Tunnen end väga halvasti, mõeldes, et XNUMX. sajandil on endiselt orjatöö, sealhulgas lapstööjõu probleem.

Foto: Mira Fedotova

Keskendun elutsükli mõistele. Mul on materjalitarnijate valikul seitse kriteeriumi, mida pean silmas:

  • sotsiaalne vastutus: inimväärsed töötingimused kõigile tootmisahelas osalejatele;
  • kahjutus pinnasele, õhule, inimestele, kes elavad riikides, kus toodetakse toorainet ja materjali, ning ohutust inimestele, kes tooteid kannavad;
  • vastupidavus, kulumiskindlus;
  • biolagunevus;
  • töötlemise või taaskasutamise võimalus;
  • tootmiskoht;
  • arukas vee- ja energiakasutus ning arukas süsiniku jalajälg.

Muidugi, nii või teisiti on peaaegu kõik need seotud inimeste eluga. Kui räägime kahjutusest pinnasele ja õhule, saame aru, et inimesed hingavad seda õhku, sellel pinnasel kasvatatakse toitu. Sama lugu on globaalsete kliimamuutustega. Me ei hooli planeedist endast kui sellisest – see kohaneb. Kuid kas inimesed kohanevad selliste kiirete muutustega?

Loodan, et tulevikus on mul ressursse, et tellida uuringuid välistelt ettevõtetelt. Näiteks, millist pakendit tellimuste saatmiseks kasutada, on väga mittetriviaalne küsimus. On kotte, mida saab kompostida, aga meil neid ei toodeta, need tuleb kuskilt kaugelt Aasiast tellida. Ja pealegi võib vaja minna mitte tavalist, vaid tööstuslikku kompostimist. Ja isegi kui tavaline sobib – kui paljud ostjad seda kasutama hakkavad? üks%? Kui ma oleksin suur bränd, investeeriksin sellesse uuringusse.

Laokangaste plusside ja miinuste kohta

Varude hulgas on väga ebatavalisi tekstuure, mida ma tavalistes näinud pole. Kangast ostetakse väikeste ja piiratud partiidena ehk ostja võib olla kindel, et tema toode on unikaalne. Hinnad on suhteliselt soodsad (madalamad kui Itaaliast tavalisi tellides, aga kõrgemad kui Hiinast). Väikese kaubamärgi puhul on plussiks ka võimalus tellida väike kogus. Püsikliendi tellimisel on teatud miinimum ja sageli on see väljakannatamatu kaader.

Kuid on ka puudusi. Proovipartii tellimine ei toimi: testimise ajal võib ülejäänud osa lihtsalt välja müüa. Seega, kui tellin kanga ja katsetamise käigus saan aru, et see näiteks koorub väga tugevalt (moodustab graanuleid. — Trends), siis ma seda kollektsioonis ei kasuta, vaid jätan proovide õmblemiseks, uute stiilide väljatöötamiseks. Miinuseks on ka see, et kui klientidele mõni kangas väga meeldib, pole seda võimalik juurde osta.

Samuti võivad laos olevad kangad olla defektsed: mõnikord satuvad materjalid just sel põhjusel laosse. Mõnel juhul võib seda abielu märgata alles siis, kui toode on juba õmmeldud – see on kõige ebameeldivam.

Teine suur miinus on minu jaoks see, et laokangaid ostes on väga raske aru saada, kes, kus ja mis tingimustel materjale ja toorainet tootis. Jätkusuutliku brändi loojana püüdlen maksimaalse läbipaistvuse poole.

Asjade eluaegse garantii kohta

Mira Fedotova esemetel on eluaegne garantiiprogramm. Kliendid kasutavad seda, aga kuna bränd on väike ja noor, siis selliseid juhtumeid palju ei ole. Juhtus, et õmbluse purunemise tõttu tuli pükstel katkine tõmblukk välja vahetada või toodet ümber teha. Igal juhul saime ülesandega hakkama ja kliendid jäid väga rahule.

Kuna seni on andmeid väga vähe, siis on võimatu järeldada, kui keeruline on programmi käivitamine ja kui palju ressursse sellele kulub. Aga võin öelda, et remont on päris kallis. Näiteks pükstel tõmbluku vahetamine tööhinnaga moodustab umbes 60% pükste enda õmblemise maksumusest. Nii et nüüd ei oska ma isegi selle programmi ökonoomsust välja arvutada. Minu jaoks on see lihtsalt väärtushinnangute seisukohalt väga oluline: asja korda teha on parem kui uue loomine.

Foto: Mira Fedotova

Uuest ärimudelist

Alates brändi eksisteerimise esimestest päevadest ei meeldinud mulle traditsiooniline toodete levitamise mudel. See eeldab, et bränd toodab teatud hulga asju, proovib müüa täishinnaga ja teeb siis allahindlusi sellele, mis ei müüdud. Olen alati arvanud, et see formaat ei sobi mulle.

Ja nii ma mõtlesin välja uue mudeli, mida testisime kahes viimases kollektsioonis. See näeb välja selline. Anname ette teada, et meil on uue kollektsiooni eeltellimused määratud kolmeks päevaks. Selle kolme päeva jooksul saavad inimesed osta kaupu 20% allahindlusega. Pärast seda eeltellimus suletakse ja kollektsiooni ei saa enam mitu nädalat osta. Nende paari nädala jooksul õmbleme tooteid ettetellimisel ning lähtuvalt nõudlusest teatud asjade järele, õmbleme tooteid ka offline jaoks. Pärast seda avame võimaluse osta tooteid täishinnaga offline ja veebis.

See aitab esiteks hinnata iga mudeli nõudlust ja mitte liiga palju ära saata. Teiseks saab niimoodi kangast nutikamalt kasutada kui üksikute tellimuste puhul. Tänu sellele, et kolme päevaga saame korraga palju tellimusi, saab lõikamisel välja panna mitu toodet, mõned osad täiendavad teisi ja kasutamata kangast jääb vähem.

Jäta vastus